В основе коллекции — идея роскошной женственности, которую Tory Burch уравновешивает американским прагматизмом. В гардеробе появляются жаккардовые ткани, напоминающие декоративные обои, расшитые кардиганы, лёгкий трикотаж, строгие пальто и тренчи, а также элементы мужского портновского кроя. При этом даже визуально плотные вещи оказываются удивительно лёгкими: например, объёмные кардиганы выполнены из невесомой пряжи.

Цвет становится одним из главных героев сезона. Отправной точкой для палитры послужила венецианская туфля с необычным сочетанием оттенков. В коллекции встретились фиолетовый, персиковый, кирпично-красный, сливочно-жёлтый и сложный зелёный, которому команда Tory Burch так и не смогла подобрать точное название. По замыслу дизайнера, эти неожиданные сочетания должны работать прежде всего с настроением — усиливать ощущение радости, глубины и свободы самовыражения.

Не менее выразительной частью коллекции стали аксессуары. Плетёные кожаные туфли, расшитые сумки, цепочные ремни, серьги в форме акульих зубов и миниатюрные шарфы, напоминающие лепестки, добавляют образам лёгкую эксцентричность. Новая сумка Double Frame переосмысливает классический силуэт сумки с замком-поцелуем, а обувь играет с границей между элегантностью и неожиданной пластикой.

За кулисами эта история выглядит особенно выразительно. До выхода на подиум каждый образ проходит финальную проверку: от посадки жакета и расположения украшений до последнего движения ткани. Именно закулисье позволяет увидеть коллекцию не как единый спектакль, а как множество тщательно собранных деталей.

И в этом, пожалуй, заключается главное настроение Tory Burch весна-лето 2027: одеваться красиво — не необходимость, а удовольствие. В мире, который становится всё более сложным, дизайнер предлагает сохранить пространство для цвета, фантазии и маленькой роскоши повседневности.

Сообщение Tory Burch весна-лето 2027: роскошь деталей и радость одеваться появились сначала на LISCHANNEL.

Коллекция началась с белых и темно-синих образов — лаконичных, графичных и очень Ralph Lauren. Но за привычной сдержанностью постепенно проявилась более дерзкая сторона дизайнера. Объёмные брюки с заниженной посадкой соседствовали с приталенными жакетами, жилетами и корсетами, классические белые костюмы — с выразительными вечерними платьями, а деним получил неожиданные декоративные акценты.

Одним из главных приёмов коллекции стало столкновение противоположностей. Грубый деним сочетался с роскошными фактурами, строгий крой — с романтическими деталями, а традиционная американская классика получила почти богемное настроение. В коллекции появились жакеты с перьями, широкие галстуки, кружево, бархат, шёлк и мерцающий ламе.

Особое место заняли вещи с эффектом ручной работы: ткани подвергались специальной обработке, создававшей выцветшие, состаренные и слегка несовершенные фактуры. Шёлк и ламе выглядели так, словно уже успели обрести собственную историю, а вечерние платья сочетали сияние, бахрому и мягкую пластичность силуэта.

Сам Ralph Lauren определил настроение сезона как «непочтительную интерпретацию романтики». В своих заметках к показу дизайнер говорил о свободе создавать собственный стиль, о воображении, оригинальности и характере.

Именно эта идея стала главным акцентом коллекции весна-лето 2027. Ralph Lauren вновь обращается к своим фирменным кодам — американской классике, портновскому искусству, дениму, спортивной эстетике и вечерней элегантности, — но предлагает носить их без строгих правил.

Пожалуй, главный посыл нового сезона звучит просто: классика становится по-настоящему современной тогда, когда в ней остаётся место для индивидуальности.

Все изображения: Ralph Lauren весна-лето 2027. Источник: Ralph Lauren

Сообщение Ralph Lauren: романтика, свобода и новый взгляд на американскую классику появились сначала на LISCHANNEL.

Тот же подход Форд применил и в Yves Saint Laurent, где создал визуальный язык, который стал определяющим для моды 2000-х годов. Его уникальная способность улавливать настроение эпохи и воплощать его в коллекциях закрепила за ним репутацию одного из самых влиятельных дизайнеров своего времени.

Сегодня Том Форд — это не просто имя на этикетках одежды, а целая империя, охватывающая парфюмерию, косметику, дизайн интерьеров и кинематограф. Его фильмы, такие как «Ночной зверь» и «Одинокий мужчина», демонстрируют тот же кинематографический взгляд на мир, что и его коллекции. Форд остаётся одним из немногих дизайнеров, чьё влияние выходит за пределы моды и становится неотъемлемой частью поп-культуры.

Вступая в новый десятилетний рубеж, Том Форд подтверждает свой статус не просто дизайнера, а архитектора современного гламура. Его юбилей — повод вспомнить, как техасец из Остина переписал правила игры в индустрии роскоши, превратив визуальную эстетику в мощный экономический и культурный инструмент.

Обложка: Том Форд. Фото: Legion-Media.ru

Сообщение Тому Форду 65: как техасец переписал правила гламура появились сначала на LISCHANNEL.

Ведущей вечера стала актриса театра и кино Екатерина Директоренко. Перед началом показа она провела розыгрыш призов от партнёров мероприятия — компаний Divage, «Доктор Море» и Primaderma.

Музыкальным сюрпризом для гостей стало выступление Евгения Гаранина — победителя народного голосования проекта «Ну-ка, все вместе!», который исполнил две композиции.

Место для показа Галина Васильева и её команда выбрали не случайно. Усадебный сад Государственного музея А. С. Пушкина на Пречистенке — один из самых красивых камерных исторических садов Москвы. Он был заложен в 1814–1816 годах, а его особое украшение — большой розарий. Образ розы, ставший символом вечера, нашёл отражение и в коллекциях бренда: цветы «распустились» на нарядах в виде принтов и вышивки.

В рамках показа «Розовый сад» были представлены образы из трёх коллекций Galina Vasilieva, объединённых общей эстетикой женственности, элегантности и особого внимания к деталям. На подиуме появились как дневные и коктейльные образы, так и вечерние наряды — в том числе эффектные платья в медных и золотистых оттенках.

Открыла показ российская певица, солистка группы «Тутси», выпускница «Фабрики звёзд — 3» Ирина Ортман.

За 25 лет бренд Galina Vasilieva принял участие в 15 сезонах Международной недели моды в Москве, Неделе моды в Санкт-Петербурге и Неделе моды в Сочи, представил коллекции на многочисленных выставках и презентациях. Среди заметных проектов — создание униформы для российской олимпийской сборной по шахматам и модная коллаборация с кинокомпанией DreamWorks. Галина Васильева также является автором знаменитого алого платья, в котором певица Алсу вела конкурс «Евровидение» в Москве в 2009 году.

После ребрендинга GV Galina Vasilieva в сентябре вновь откроет двери своего флагманского Дома моды в Москве.

Сообщение «Розовый сад» от бренда Galina Vasilieva появились сначала на LISCHANNEL.

Пейс давно доказал, что умеет существовать в моде не только как гость, но и как полноценный герой кадра. Его рост, классическая внешность, выразительный взгляд и спокойная уверенность делают даже сдержанный образ заметным. Неудивительно, что Schiaparelli ему особенно подходит: эстетика дома всегда строилась на смелом соединении искусства, скульптурности и театральности.

За кулисами и перед показом Haute Couture всё работает на мгновение — свет, детали образа, аксессуары, движение камеры. И Ли Пейс в этой атмосфере выглядит совершенно органично.

Для актёра это далеко не первая встреча с Schiaparelli: ещё в 2022 году он был замечен на показе дома в Париже. Спустя несколько лет союз актёра и одного из самых узнаваемых авангардных брендов выглядит всё так же эффектно.

А сам Schiaparelli продолжает развивать эстетику, в которой мода становится почти искусством: кутюрные силуэты, скульптурные формы и узнаваемая работа креативного директора Даниэля Роузберри.

Ли Пейс в Париже. Schiaparelli — и немного той самой магии, ради которой мы любим haute couture.

Обложка: Ли Пейс. Фото: Legion-Media.ru

Сообщение Ли Пейс в Schiaparelli: когда харизма встречается с высокой модой появились сначала на LISCHANNEL.